Замена задних тормозных колодок: чем отличается работа на дисковых и барабанных тормозах

Замена задних колодок различается устройством тормозного механизма: в дисковой системе снимают суппорт, утапливают или одновременно утапливают и поворачивают поршень, а в барабанной — снимают барабан, отсоединяют пружины и устанавливают колодки с учётом механизма регулировки зазора. Точная последовательность зависит от модели, поколения, года выпуска, типа стояночного тормоза и конструкции суппорта или барабана, поэтому расположение деталей и порядок регулировки необходимо сверять с сервисной документацией конкретного автомобиля.

Центральный узел здесь — задний тормозной механизм, который замедляет колесо и часто одновременно участвует в работе стояночного тормоза. Колодки меняют при достижении предельного износа, повреждении или загрязнении фрикционного слоя, но допустимую толщину, порядок обслуживания и нормы регулировки определяет производитель автомобиля.

Материал применим как общий порядок работ для легковых автомобилей с задними дисковыми или барабанными тормозами. Он не заменяет заводскую процедуру для машин с электрическим стояночным тормозом, комбинированной схемой «диск с внутренним барабаном», необычным механизмом автоматической регулировки или интегрированным в суппорт приводом ручника.

Чем дисковые задние тормоза отличаются от барабанных

Подтверждённый конструктивный факт: у дискового механизма фрикционные накладки прижимаются к обеим сторонам тормозного диска, а у барабанного колодки расходятся наружу и прижимаются к внутренней рабочей поверхности барабана. Из-за этого отличаются разборка, набор инструментов и способ восстановления рабочего зазора.

На части автомобилей задний дисковый суппорт связан с механическим стояночным тормозом. Его поршень нельзя просто вдавливать струбциной: может потребоваться одновременное вращение специальным приспособлением. При электрическом стояночном тормозе часто нужен сервисный режим, но способ его включения зависит от автомобиля.

Подготовка к замене задних колодок

До разборки нужно определить тип механизма и выяснить, как отключается стояночный тормоз. Для этого проверяют руководство по ремонту, конструкцию узла и применимость приобретённых деталей.

Понадобятся:

• надёжные опоры под кузов и противооткатные упоры;
• штатный домкрат или подъёмное оборудование только для подъёма, но не для удержания автомобиля во время работы;
• инструмент для крепежа конкретного автомобиля;
• приспособление для возврата поршня дискового суппорта;
• клещи или другой подходящий инструмент для пружин барабанного механизма;
• очиститель тормозных механизмов и ёмкость для загрязнённых материалов;
• щётка для очистки посадочных поверхностей;
• динамометрический ключ, если в документации указаны моменты затяжки;
• средства защиты глаз и органов дыхания от тормозной пыли.

Перед подъёмом автомобиль устанавливают на ровной твёрдой площадке, включают передачу или режим парковки и фиксируют колёса, которые остаются на земле. Стояночный тормоз обычно приходится отпускать для разборки заднего механизма, поэтому противооткатные упоры обязательны.

Как заменить задние колодки на дисковых тормозах

Сначала необходимо выяснить тип привода стояночного тормоза и способ возврата поршня. Универсального направления вращения поршня и единой процедуры сервисного режима не существует.

1. Зафиксировать автомобиль, ослабить крепёж колеса, поднять нужную сторону и установить кузов на опору.
2. Снять колесо и осмотреть диск, суппорт, шланг, пыльники и соединения на предмет повреждений и следов тормозной жидкости.
3. Проверить уровень жидкости в бачке. При возврате поршня уровень поднимется, поэтому нельзя допускать перелива.
4. Перевести электрический стояночный тормоз в предусмотренный изготовителем сервисный режим. Если привод механический, полностью отпустить ручник.
5. Снять крепёж суппорта или его подвижной части согласно конструкции. Нельзя оставлять суппорт висеть на тормозном шланге — его подвешивают к элементу подвески безопасным способом.
6. Извлечь старые колодки, запоминая расположение внутренних и наружных элементов, пластин, пружин и датчика износа, если он предусмотрен.
7. Проверить свободное перемещение направляющих, состояние их пыльников и равномерность износа колодок. Заедание направляющей или поршня требует устранения причины, а не только установки нового комплекта.
8. Осмотреть рабочие поверхности диска. Глубокие повреждения, трещины, сильная коррозия или износ до установленного изготовителем предела требуют отдельного решения по диску.
9. Вернуть поршень в исходное положение подходящим инструментом. Давить нужно ровно, не повреждая пыльник; способ возврата сверяют с документацией.
10. Очистить посадочные места колодок и установить предусмотренные конструкцией пластины и пружины. Смазочные материалы допустимы только там и в том составе, которые разрешены изготовителем тормозной системы.
11. Установить новые колодки и собрать суппорт. Крепёж затянуть с моментом, указанным для конкретной модификации.
12. Повторить работу на другой стороне оси. Колодки меняют комплектом на обоих задних колёсах.
13. После окончательной сборки несколько раз нажать педаль тормоза до появления нормального сопротивления. Для электрического стояночного тормоза выполнить предусмотренный выход из сервисного режима и проверку работы привода.

Если одна старая колодка заметно тоньше другой, это диагностический признак возможного заедания направляющих или поршня. Неравномерный износ является гипотезой о неисправности суппорта, но окончательный вывод делают после проверки подвижности деталей и состояния гидропривода.

Как заменить колодки в заднем барабанном механизме

Конструкция пружин, распорной планки, регулятора зазора и рычага стояночного тормоза различается. До снятия деталей полезно зафиксировать их расположение фотографией, но эталоном остаётся схема для конкретного автомобиля.

Снятие тормозного барабана

1. Надёжно зафиксировать автомобиль, отпустить стояночный тормоз, поднять кузов на опору и снять колесо.
2. Удалить предусмотренные конструкцией фиксаторы или крепёж барабана.
3. Попытаться снять барабан без перекоса. Удары по рабочей поверхности и чрезмерное усилие могут повредить деталь.
4. Если барабан удерживается колодками, проверить, полностью ли отпущен стояночный тормоз и не натянут ли трос.
5. При наличии доступа к регулятору уменьшить разведение колодок предусмотренным способом. Направление вращения и точка доступа зависят от конструкции.
6. Если барабан прикипел к ступице, использовать предусмотренные съёмные отверстия или подходящий съёмник, если такая процедура разрешена изготовителем.

Тугой барабан не всегда означает, что он прикипел. Типичный сценарий — на внутреннем крае образуется буртик, за который цепляются разведённые колодки. Это диагностическая гипотеза: причину устанавливают после снятия и осмотра.

Разборка и установка пружин

1. Перед разборкой очистить механизм без раздувания пыли и осмотреть расположение всех элементов.
2. Проверить барабан, колёсный цилиндр, пыльники, опорный щит, трос и рычаг стояночного тормоза.
3. Снять прижимные фиксаторы и возвратные пружины подходящим инструментом. Последовательность зависит от схемы механизма.
4. Развести колодки и отсоединить нижнюю пружину, распорную планку, регулятор и трос стояночного тормоза в порядке, предусмотренном конструкцией.
5. Сравнить новые колодки со снятыми по форме и расположению отверстий. Если колодки различаются на переднюю и заднюю по ходу вращения, их нельзя переставлять местами.
6. Очистить точки контакта колодок с опорным щитом. Любой состав на контактных площадках применяют только при прямом разрешении производителя; на накладки и рабочую поверхность барабана он попадать не должен.
7. Перенести на новые колодки рычаг стояночного тормоза и другие элементы, если это предусмотрено комплектом и документацией.
8. Установить колодки, регулятор, распорную планку, прижимные элементы и пружины в штатное положение.
9. Убедиться, что пружины полностью вошли в отверстия, регулятор ориентирован правильно, а оболочка троса установлена в своём упоре.
10. Выполнить такую же замену на другой стороне оси.

Расположение пружин нельзя определять только по симметрии соседнего механизма: регуляторы левой и правой сторон могут иметь различную ориентацию. Если исходная схема не зафиксирована, необходимы заводская схема или каталог деталей для точной модификации.

Как проверить и отрегулировать зазор в барабане

Рабочий зазор — промежуток между накладками колодок и внутренней поверхностью барабана в отпущенном состоянии. Слишком большой зазор увеличивает ход педали и стояночного тормоза, а слишком малый может вызвать постоянное трение, нагрев и ускоренный износ.

1. Проверить, что регулятор очищен, исправен и собран в правильном направлении.
2. Предварительно свести колодки настолько, чтобы барабан устанавливался без применения силы.
3. Установить барабан и проверить его вращение вручную.
4. Отрегулировать механизм способом, предусмотренным изготовителем: через сервисное отверстие либо при снятом барабане.
5. Добиться положения, при котором барабан вращается без заклинивания. Допустимый характер контакта и точная процедура зависят от конструкции.
6. Выполнить предусмотренные нажатия на педаль или действия стояночным тормозом, если именно так активируется автоматический регулятор данной модели.
7. Снова проверить свободное вращение обоих задних колёс и сопоставить сопротивление с левой и правой стороны.

Точное число щелчков регулятора, допустимый зазор и ход рычага стояночного тормоза нельзя назначать универсально. Эти параметры проверяют по сервисным данным автомобиля.

Если после регулировки одно колесо вращается значительно тяжелее другого, это не подтверждает одну конкретную неисправность. Возможны неправильная сборка пружин, чрезмерное разведение, заедающий трос, перекос колодок или проблема колёсного цилиндра.

Проверка после сборки

До начала движения необходимо восстановить рабочее положение колодок и убедиться, что педаль тормоза не проваливается.

1. Проверить затяжку снятого крепежа по нормам конкретного автомобиля.
2. Убедиться, что шланги, провода датчиков и тросы не перекручены и не касаются движущихся деталей.
3. Проверить уровень тормозной жидкости и отсутствие утечек.
4. Несколько раз нажать педаль тормоза до устойчивого сопротивления.
5. Проверить работу стояночного тормоза и его полное отпускание.
6. Приподнять каждое обслуженное колесо и убедиться, что оно не заблокировано.
7. Провести осторожную проверку торможения на закрытой безопасной площадке с малой скоростью.
8. После короткой проверки оценить, нет ли запаха перегретых накладок, постороннего шума или заметной разницы температуры между сторонами. Проверять нагрев прикосновением к диску или барабану нельзя.

Порядок приработки новых колодок зависит от состава накладок и требований их изготовителя. До завершения приработки следует избегать неоправданно резких торможений, но это не относится к аварийной ситуации, когда требуется немедленно остановить автомобиль.

Типичные ошибки при замене

• Замена колодок только с одной стороны оси. Это может вызвать различие тормозных характеристик между левым и правым колесом.
• Попытка вдавить вращаемый поршень обычной струбциной. Результатом может стать повреждение механизма стояночного тормоза внутри суппорта.
• Работа с электрическим стояночным тормозом без сервисной процедуры. Самопроизвольное перемещение привода опасно для рук и деталей суппорта.
• Подвешивание суппорта на шланге. Шланг не рассчитан на такую нагрузку.
• Нанесение смазки на накладки, диск или внутреннюю поверхность барабана. Загрязнённые фрикционные детали могут потерять необходимое сцепление.
• Перестановка пружин и регулятора без учёта их ориентации. Барабанный механизм может не регулироваться или не возвращать колодки.
• Попытка компенсировать неисправный автоматический регулятор натяжением троса ручника. Сначала восстанавливают рабочий механизм, затем регулируют стояночный тормоз по документации.
• Нажатие педали при снятом суппорте или барабане без предусмотренных ограничителей. Поршень может выйти из цилиндра.
• Игнорирование течи тормозной жидкости. Новые колодки не устраняют неисправность гидропривода.
• Начало движения без предварительных нажатий на педаль. До подведения колодок педаль может иметь чрезмерный ход.

Сообщения владельцев о быстром нагреве после замены можно считать поводом для проверки, но не доказательством конкретной причины. Редакционный вывод: при любом подозрении на подклинивание безопаснее прекратить поездку и проверить сборку, чем рассчитывать на самостоятельную приработку деталей.

Когда нельзя продолжать работу или ехать

Работу также следует остановить, если:

• автомобиль невозможно устойчиво установить на опоры;
• неясно, как перевести электрический стояночный тормоз в сервисный режим;
• поршень не возвращается штатным способом;
• повреждены тормозной шланг, пыльник поршня или провод электропривода;
• из колёсного цилиндра выходит тормозная жидкость;
• барабан треснул или имеет повреждения рабочей поверхности;
• пружины, регулятор или рычаг стояночного тормоза невозможно установить по проверенной схеме;
• после сборки колесо остаётся заблокированным или сильно нагревается.

При разгерметизации гидропривода простой замены колодок недостаточно. Нужны устранение течи, предусмотренная для автомобиля прокачка системы и контроль её герметичности.

Сколько стоит замена задних колодок в сервисе

Ориентировочную стоимость без модели автомобиля и региона корректно выразить только как состав работ. На цену влияют тип тормозов, конструкция стояночного тормоза, состояние крепежа и необходимость дополнительного ремонта.

Обычно базовая операция для дисковых тормозов включает снятие колёс, обслуживание суппортов и установку комплекта колодок. Барабанная система может потребовать больше времени из-за снятия барабанов, перестановки рычагов и пружин, очистки регуляторов и настройки зазора.

Отдельно могут оплачиваться:

• перевод электрического стояночного тормоза в сервисный режим и диагностические процедуры;
• обслуживание или ремонт направляющих и суппортов;
• замена дисков, барабанов, пружин, регуляторов или колёсных цилиндров;
• снятие прикипевшего барабана;
• прокачка гидропривода;
• регулировка или замена тросов стояночного тормоза.

Для сопоставимой оценки следует запросить в нескольких сервисах цену одной и той же операции с учётом VIN, типа заднего механизма и стоимости деталей. Слишком низкая исходная цена может обозначать только установку колодок без очистки, диагностики и регулировки, поэтому состав работ нужно уточнять заранее.

Частые вопросы

Нужно ли менять задние колодки с обеих сторон?

Да, колодки меняют комплектом на всей задней оси, даже если с одной стороны износ меньше. Различие износа между сторонами требует проверки суппортов, цилиндров, направляющих, регуляторов и тросов, а не установки нового комплекта только на одно колесо.

Почему после замены увеличился ход педали?

Сразу после сборки колодки могут ещё не занять рабочее положение, поэтому до поездки педаль нажимают несколько раз до устойчивого сопротивления. Если ход остаётся чрезмерным, возможны неправильная регулировка барабанного механизма, утечка, воздух в гидроприводе или ошибка сборки — продолжать движение нельзя.

Можно ли заменить барабанные колодки без регулировки зазора?

Нельзя считать работу завершённой без проверки зазора и действия регулировочного механизма. Даже при наличии автоматической регулировки нужно убедиться, что регулятор собран правильно, не заклинивает и действительно подводит колодки предусмотренным способом.

Почему заднее колесо греется после замены колодок?

Нагрев может быть связан с чрезмерно малым зазором, заеданием поршня или направляющих, неправильной установкой пружин, натянутым тросом либо неотпущенным электрическим приводом. Конкретную причину определяют проверкой механизма; при сильном нагреве, запахе или ухудшении наката поездку прекращают.