Когда менять тормозные колодки: по толщине, а не по пробегу

Определить, когда менять тормозные колодки, проще всего по остаточной толщине их фрикционного слоя, а не по показаниям одометра на приборной панели. У одного водителя на Киа Рио мягкие колодки стираются за 15 000 километров городской езды, а другой на Шкоде Октавии проезжает 50 000 километров по трассе до первой замены. Предельным износом на большинстве легковых автомобилей считается толщина рабочей накладки в 2 миллиметра. Если затянуть с визитом в гараж, металлическое основание колодки начнёт грызть тормозной диск, что приведёт к дорогому ремонту всей тормозной системы.

Минимальная толщина и критический износ накладок

Предельная величина остатка фрикционного материала — это не выдумка производителей запчастей. При толщине накладки менее 2 миллиметров резко возрастает риск отслоения фрикциона от металлической пластины. При резком торможении тонкий остаток перегревается, крошится и может полностью вывалиться из суппорта.

Как мерить правильно

Толщина измеряется без учёта металлической подложки. Сама подложка имеет толщину около 5–6 миллиметров. Новичок часто совершает ошибку, оценивая общую толщину детали глазом и считая, что колодка ещё послужит. Мерить нужно исключительно рабочий слой темного цвета, который непосредственно прижимается к диску.

• Новая колодка для легкового автомобиля имеет толщину фрикциона 10–12 миллиметров.
• Допустимый износ, при котором можно безопасно ездить до следующего ТО, составляет 3–4 миллиметра.
• Предельный износ — 2 миллиметра, после этого эксплуатация становится опасной.
• Полный износ — 0 миллиметров, когда торможение происходит металлом о металл.

Для контроля износа производители устанавливают на внутренние колодки механические сигнализаторы — акустические пискуны. Это изогнутая стальная пластина, которая при достижении критической толщины начинает тереться о тормозной диск. В этот момент водитель слышит противный пронзительный писк при движении или торможении. На более дорогих машинах, например, на некоторых комплектациях Фокуса или Октавии, стоит электронный датчик. При его перетирании на приборной панели загорается жёлтый или красный символ износа тормозов.

Как проверить остаток колодок без снятия колеса

Быстро оценить состояние тормозов можно через отверстия в колёсном диске. Этот способ отлично работает на машинах с литыми или коваными дисками с редкими спицами. На стальных штампованных дисках, которые часто стоят на Ладе Гранте или Рено Логане в базовых комплектациях, разглядеть что-то сложно, но при определённой сноровке и наличии хорошего фонарика тоже возможно.

Пошаговый метод осмотра

1. Поверните передние колёса до упора вправо, если осматриваете левую сторону, или влево для осмотра правой стороны.
2. Просуньте фонарик между спицами колёсного диска и направьте луч на суппорт.
3. Найдите смотровое окно в подвижной скобе суппорта.
4. Оцените толщину внешней колодки, которая видна лучше всего.
5. Для оценки внутренней колодки используйте небольшое зеркальце на телескопической ручке.

Если литой диск имеет широкие спицы, зазор между диском и суппортом позволяет просунуть туда обычную школьную линейку или специальный щуп. Существуют наборы цветных щупов-калибров: зелёный (8 мм и более) — всё отлично, жёлтый (4–5 мм) — стоит готовиться к замене, красный (2–3 мм) — пора в сервис.

Неравномерный износ и его скрытые причины

Идеально ровный износ всех четырёх колодок на одной оси встречается редко. Но если разница между внешней и внутренней деталью на одном колесе превышает 2–3 миллиметра, пора бить тревогу. Это явный признак неисправности тормозного механизма, который снижает эффективность замедления машины и уводит её в сторону при экстренном торможении.

Почему износ идёт наперекосяк

Самая частая причина неравномерного износа на автомобилях вроде Хёндай Солярис или Киа Рио — закисание направляющих пальцев суппорта. Из-за порванных резиновых пыльников внутрь проникает влага и дорожная соль. Смазка превращается в кокс, палец клинит, и суппорт перестаёт плавать. В итоге поршень давит на внутреннюю колодку, она постоянно прижата к диску и быстро стирается, а внешняя колодка почти не работает.

• Закисание направляющих пальцев в скобе суппорта.
• Разбухание или повреждение резинового уплотнительного кольца поршня суппорта.
• Коррозия рабочей поверхности поршня, мешающая ему возвращаться назад.
• Грязь и ржавчина в посадочных местах колодок на скобе суппорта.

Ещё одна проблема — износ клином. Это когда один край колодки стёрт сильнее другого. Такое происходит из-за перекоса направляющих, выработки в самой скобе суппорта или при использовании некачественных деталей с нарушенной геометрией подложки. Эксплуатация автомобиля с такими дефектами приводит к перегреву тормозных дисков и их короблению, что проявляется биением в руль.

Цены на запчасти и стоимость замены на популярные авто

Стоимость деталей и работы сильно зависит от класса машины и выбранного бренда запчастей. Не стоит покупать самые дешёвые детали неизвестных марок: они часто пищат, пылят чёрной сажей и быстро стачивают сам тормозной диск. Лучше выбирать проверенных производителей среднего ценового сегмента.

Сколько стоит обслуживание тормозов в России

Ниже приведены ориентировочные цены в рублях для популярных автомобилей на российском рынке. Цены указаны за комплект на одну ось (переднюю или заднюю) на момент проведения обслуживания.

Для точного подбора запчастей всегда используйте поиск по VIN-коду автомобиля, так как даже на одной модели в зависимости от года выпуска и объёма двигателя могут стоять разные тормозные системы. Например, у Соляриса сзади могут быть как дисковые, так и барабанные тормоза.

Косвенные признаки износа тормозной системы

Не всегда есть возможность заглянуть под колесо. В таких случаях нужно ориентироваться на поведение машины при торможении. Любое изменение в усилии на педали или появление посторонних звуков должно заставить вас провести детальный осмотр.

На что обратить внимание при езде

Первый тревожный звоночек — падение уровня тормозной жидкости в бачке под капотом. По мере износа колодок поршни суппортов выдвигаются всё дальше наружу, освобождая место для жидкости в системе. Если вы заметили, что уровень ушёл к отметке MIN, не спешите сразу доливать жидкость. Сначала проверьте состояние накладок: возможно, они стёрлись, и после установки новых деталей уровень сам вернётся к норме.

• Увеличение хода педали тормоза, её мягкость или «ватность».
• Металлический скрежет или писк при нажатии на педаль.
• Увод автомобиля в сторону при торможении на ровном асфальте.
• Вибрация на руле или педали тормоза в момент замедления.

Вибрации часто возникают из-за перегрева диска, который искривляется от контакта со слишком тонкими или некачественными колодками. Ездить с бьющими тормозами нельзя: это разбивает ступичный подшипник и рулевую рейку.

Чего категорически нельзя делать при замене

Процесс замены тормозных колодок кажется простым, но здесь есть критически важные нюансы. Ошибки при сборке могут привести к отказу тормозов в самый неподходящий момент или к быстрому выходу из строя новых деталей.

Типичные ошибки гаражных мастеров

Ни в коем случае нельзя устанавливать новые колодки на сильно изношенные тормозные диски с глубокими бороздами или высоким буртиком по наружному краю. Новая деталь встанет на этот буртик перекошенной, площадь контакта будет минимальной, педаль станет ватной, а тормозов практически не будет, пока колодка не притрётся по форме старого диска. Буртик нужно протачивать или менять диск на новый.

1. Нельзя использовать обычную солидоловую или литиевую смазку для направляющих суппорта. Она высыхает при высоких температурах, превращаясь в клей. Используйте только специальные высокотемпературные синтетические смазки.
2. Нельзя вдавливать поршень суппорта ломом или отвёрткой без контроля уровня жидкости в бачке — она может перелиться и залить подкапотное пространство.
3. Нельзя оставлять старые противоскрипные пластины без очистки и нанесения специальной пасты.
4. Нельзя собирать механизм без очистки посадочных мест от ржавчины металлической щёткой.

Особое внимание уделяйте задним суппортам на машинах вроде Форд Фокус или Киа Сид. Там поршни нельзя просто вдавливать назад — их нужно одновременно вкручивать и вдавливать с помощью специального приспособления. Попытка вдавить поршень силой приведёт к поломке механизма ручного тормоза внутри суппорта.

Пошаговый алгоритм самостоятельной замены

Если вы решили провести работу своими силами в гараже, подготовьте необходимый инструмент заранее. Вам понадобятся: домкрат, надёжный упор под машину, баллонный ключ, набор шестигранников или головок для снятия направляющих, металлическая щётка, очиститель тормозов в баллончике и специальная смазка.

Порядок выполнения работ

1. Зафиксируйте машину противооткатными упорами, сорвите колёсные болты, поднимите сторону на домкрате и установите страховочную опору.
2. Снимите колесо и очистите суппорт от грязи металлической щёткой, стараясь не порвать резиновые пыльники.
3. Открутите болты направляющих суппорта (на некоторых машинах для этого нужен шестигранник на 7 или звёздочка Torx).
4. Снимите подвижную скобу суппорта и подвесьте её на крючке к пружине подвески, чтобы она не висела на тормозном шланге.
5. Извлеките старые колодки, снимите противоскрипные пластины, тщательно очистите посадочные места на скобе суппорта до чистого металла.
6. Осмотрите пыльники поршня и направляющих. Если есть трещины или надрывы — замените их.
7. Смажьте направляющие пальцы тонким слоем специальной смазки, утопите поршень суппорта до упора.
8. Установите новые колодки, соберите суппорт в обратной последовательности и затяните болты с нужным моментом.

После сборки и установки колеса обязательно сядьте в салон и несколько раз нажмите на педаль тормоза до упора. Это необходимо, чтобы поршни прижали колодки к диску. Если этого не сделать, при первом выезде из гаража машина просто не затормозит. Первые 200 километров пробега избегайте резких торможений: новые колодки должны притереться к дискам.