Стартер щёлкает, но не крутит: аккумулятор или втягивающее

Если при повороте ключа зажигания стартер щёлкает, но не крутит, проблема кроется либо в критическом падении напряжения, либо в износе силовых контактов втягивающего реле. В момент запуска мотора стартер потребляет от 150 до 250 Ампер. При плохом контакте или разряженном аккумуляторе этого тока не хватает для прокрутки массивного ротора. Щелчок, который вы слышите, издаёт втягивающее реле. Оно выдвигает шестерню (бендикс) к маховику двигателя, но на вращение якоря энергии уже не остаётся.

Проверить первичную версию с севшим аккумулятором можно без инструмента. Включите ближний свет фар и попробуйте запустить мотор. Если при повороте ключа фары практически гаснут, а приборная панель начинает моргать, виноват разряженный аккумулятор или окислившиеся клеммы. На автомобилях Лада Гранта или Киа Рио слабая затяжка минусового провода на кузове даёт точно такой же эффект. Когда фары светят ярко и не притухают в момент щелчка, неисправность нужно искать в самом стартере, его проводке или замке зажигания.

Диагностику всегда начинают с проверки надёжности соединений. Окислы на свинцовых клеммах АКБ создают высокое сопротивление. Ток силой 200 Ампер просто не может преодолеть этот барьер. Очистите клеммы мелкой наждачной бумагой, смажьте их литолом или специальным защитным спреем и плотно затяните болты ключом на 10. Если после этого ситуация, когда стартер щёлкает, но не крутит, повторилась, переходите к инструментальному контролю мультиметром.

Проверка напряжения на аккумуляторе при пуске

Для точной диагностики вам понадобится цифровой мультиметр. Измерения в режиме покоя мало что скажут о реальном состоянии батареи. Напряжение без нагрузки может быть 12.6 Вольт, но при попытке запуска оно мгновенно упадёт ниже критического порога. Установите прибор в режим измерения постоянного тока до 20 Вольт.

Порядок проведения замера под нагрузкой

1. Подключите щупы мультиметра напрямую к свинцовым выводам аккумулятора, а не к надетым на них клеммам.
2. Попросите помощника повернуть ключ в положение «Старт» на 3–5 секунд.
3. Зафиксируйте показания прибора в момент щелчка стартера.
4. Перенесите чёрный щуп на металлический блок двигателя и повторите запуск для проверки массы.

Если напряжение на выводах батареи падает ниже 9.6 Вольт, аккумулятор полностью разряжен или осыпался. Эксплуатировать такую АКБ на автомобилях вроде Хёндай Солярис или Форд Фокус опасно для генератора. Если же напряжение держится на уровне 10.5–11 Вольт, но стартер по-прежнему щёлкает и не вращает вал, переходите к проверке силовой проводки.

Проверьте падение напряжения на самом стартере. Для этого один щуп мультиметра закрепите на плюсовой шпильке втягивающего реле, а второй — на его корпусе. При повороте ключа значение не должно отличаться от напряжения на АКБ более чем на 0.5 Вольта. Большая разница указывает на сгнивший силовой провод или отвалившуюся массу между двигателем и кузовом автомобиля.

Втягивающее реле: устройство и признаки износа

Втягивающее реле выполняет две функции: механически вводит шестерню бендикса в зацепление с венцом маховика и замыкает силовые контакты питания электродвигателя. Внутри установлены две обмотки — втягивающая и удерживающая. Втягивающая обмотка работает только до момента замыкания главных контактов, после чего отключается, а бендикс удерживается вошедшим сердечником с помощью менее мощной удерживающей обмотки.

Типичные дефекты реле

• Подгорание медных контактных пятаков («болтов») внутри пластиковой крышки.
• Обрыв или межвитковое замыкание во втягивающей обмотке.
• Заклинивание стального сердечника из-за старой смазки или грязи.
• Трещина в пластиковой задней крышке, куда вкручены силовые болты.

Когда подгорают медные контакты, реле срабатывает с громким металлическим щелчком, сердечник полностью втягивается, но ток на сам мотор стартера не проходит. На автомобилях Шкода Октавия и Шевроле Круз оригинальные реле часто страдают от попадания дорожной грязи через изношенные уплотнители, что приводит к заклиниванию поршня.

Ремонт втягивающего реле на современных машинах нецелесообразен, так как большинство деталей сейчас делают неразборными. Завальцованный корпус сложно аккуратно вскрыть и собрать обратно без потери герметичности. Проще и надёжнее заменить узел целиком.

Щёточный узел и износ коллектора ротора

Щётки передают электрический ток на вращающийся коллектор якоря стартера. Они изготовлены из медно-графитовой смеси и со временем истираются. На автомобилях с пробегом за 150 тысяч километров, таких как Рено Дастер или Ниссан Альмера, износ щёток является основной причиной отказа стартера.

Симптомы износа щёточного узла

Когда длина щёток уменьшается до критических 5–7 миллиметров, прижимные пружины перестают прижимать их к коллектору. Электрическая цепь разрывается. При этом втягивающее реле будет исправно щёлкать, но ток на обмотки ротора не пойдёт. Иногда контакт появляется, если слегка постучать по корпусу стартера деревянной рукояткой молотка.

При износе щёток на коллекторе ротора возникает сильное искрение. Оно приводит к обгоранию медных ламелей и забиванию пазов между ними токопроводящей пылью. В запущенных случаях коллектор приходится протачивать на токарном станке или менять ротор целиком. При замене щёточного узла обязательно проверяйте состояние втулок стартера: при их износе ротор начинает перекашивать, он цепляет за статор, вызывая короткое замыкание.

Бендикс и проблемы с механической частью

Бендикс (обгонная муфта) отвечает за передачу крутящего момента от стартера к двигателю только в одну сторону. Когда мотор запускается, обороты маховика превышают скорость вращения стартера. Обгонная муфта начинает проскальзывать, предохраняя якорь от разрушения центробежными силами.

Механические поломки привода

• Слизывание зубьев шестерни бендикса о венец маховика.
• Износ роликов и пружин внутри обгонной муфты (бендикс вращается в обе стороны).
• Поломка пластиковой вилки привода, которая выдвигает муфту вперёд.
• Закисание бендикса на шлицах вала ротора из-за скопившейся пыли от сцепления.

Если зубья шестерни изношены или повреждены, они упираются в зубья маховика. Бендикс не может продвинуться до конца, силовые контакты во втягивающем реле не замыкаются. В этот момент вы слышите характерный металлический стук, но вращения нет. На автомобилях Тойота Королла и Форд Фокус с механической коробкой передач пыль от износа ведомого диска сцепления летит прямо в стартер, оседая на шлицах вала и блокируя перемещение бендикса.

Цены на ремонтные работы и детали стартера

Стоимость восстановления работоспособности системы пуска зависит от марки автомобиля и выбранного пути решения проблемы. В таблице приведены ориентировочные цены для популярных в России машин среднего класса на примере Лада Веста, Хёндай Солярис и Рено Логан.

Уточняйте точные номера деталей по VIN-коду вашего автомобиля, так как на одной и той же модели разных лет выпуска могли устанавливаться стартеры производителей Valeo, Bosch или КЗАТЭ. Их детали не взаимозаменяемы. При сильном износе более двух компонентов выгоднее приобрести новый стартер в сборе, чем восстанавливать старый.

Как завести машину, чтобы доехать до гаража

Если неприятность застала вас в дороге, есть несколько проверенных способов запустить двигатель и доехать до места ремонта без вызова эвакуатора. Выбор метода зависит от типа трансмиссии вашего автомобиля.

Запуск автомобилей с механической коробкой передач

Машину с МКПП проще всего запустить «с толкача» или на буксире. Включите зажигание, выжмите сцепление, включите вторую или третью передачу. Когда помощники разгонят автомобиль до 10–15 км/ч, плавно отпустите педаль сцепления. Как только мотор заведётся, сразу выжмите сцепление и перейдите на нейтраль. На автомобилях с автоматической коробкой передач этот способ использовать категорически запрещено — вы повредите трансмиссию.

Способ с замыканием контактов напрямую

Если аккумулятор заряжен, а стартер щёлкает, но не крутит из-за подгоревших пятаков реле, можно запустить мотор напрямую.

1. Поставьте автомобиль на нейтральную передачу и затяните стояночный тормоз.
2. Включите зажигание в салоне.
3. Возьмите длинную отвёртку с изолированной ручкой или рожковый ключ.
4. Перемкните две большие резьбовые шпильки на втягивающем реле стартера.

Пойдёт мощная искра, и стартер начнёт вращаться в обход замка зажигания и внутренней контактной группы реле. Метод требует предельной осторожности, чтобы не закоротить инструмент на металлический корпус двигателя или кузов.

Пошаговый алгоритм поиска неисправности своими руками

Для проведения полноценной диагностики снимите стартер с автомобиля. На большинстве машин для этого потребуется отсоединить воздушный фильтр и снять защиту картера. Для работы подготовьте набор торцевых головок, карданчик и удлинители.

Проверка демонтированного стартера

1. Очистите корпус от грязи и окислов металлической щёткой.
2. Зажмите стартер в тиски или плотно прижмите к полу ногой.
3. Подключите минусовую клемму пусковых проводов от заведомо исправного аккумулятора к корпусу стартера.
4. Плюсовой провод подключите к верхней силовой шпильке втягивающего реле.
5. Дополнительным тонким проводом соедините плюсовую шпильку с управляющим контактом реле.

Если втягивающее реле сработало, шестерня выдвинулась вперед, а мотор начал быстро вращаться — стартер исправен. Ищите проблему в замке зажигания, реле блокировки сигнализации или силовой проводке под капотом. Если реле щёлкнуло, бендикс выдвинулся, но мотор молчит — изношены щётки или подгорели силовые контакты реле. Если бендикс вращается со свистом, но не выдвигается вперёд — сломана вилка привода или повреждена обгонная муфта.