Маслоуловитель: зачем он нужен и стоит ли ставить

Штатный маслоуловитель для двигателя (или маслоотделитель) улавливает капли моторного масла из картерных газов, не давая им засорять впускной тракт, дроссельную заслонку и забивать нагаром впускные клапаны. На конвейере автопроизводители устанавливают лабиринтные отделители прямо в клапанную крышку, но со временем их эффективность падает из-за износа поршневой группы. Масло начинает лететь во впускной коллектор напрямую, вызывая детонацию, закоксовку поршневых колец и сбои в работе датчиков. Установка дополнительного внешнего резервуара решает эту проблему, задерживая масляную взвесь до того, как она попадёт в камеру сгорания.

Как масло попадает во впускной тракт

При работе мотора часть газов из цилиндров прорывается через поршневые кольца в картер. Это неизбежный процесс даже на новом двигателе Киа Рио или Хёндай Солярис, а на пробегах за 150 тысяч километров объём этих газов вырастает втрое. В картере газы смешиваются с туманом из горячего моторного масла, которое разбрызгивает коленчатый вал. Образуется плотная масляная взвесь.

Чтобы внутри блока не росло давление, которое просто выдавит сальники коленвала, инженеры придумали систему вентиляции картерных газов (PCV). Через специальный клапан эта смесь отсасывается за счёт разряжения во впускной коллектор, а оттуда летит обратно в цилиндры на дожиг. На пути этого потока стоит штатный маслоотделитель. Обычно это пластиковый лабиринт внутри клапанной крышки. Газы бьются о перегородки, масло стекает обратно в поддон, а очищенный газ идёт во впуск.

Со временем каналы лабиринта забиваются лаковыми отложениями. Масло перестаёт отделяться и в жидком виде гонится во впускной патрубок. Первым страдает датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) или датчик абсолютного давления (ДАД). На Рено Логан с мотором K7M масло из вентиляции быстро забивает регулятор холостого хода, после чего машина начинает глохнуть на светофорах или держать прогревочные обороты на горячую.

Чем грозит масляный туман во впуске

Попадание смазки во впускную систему запускает цепную реакцию разрушения мотора. Жидкое масло смешивается с пылью, которая просочилась через воздушный фильтр, создавая абразивную пасту. Эта грязь оседает на дроссельной заслонке, мешая ей правильно закрываться. Блок управления двигателем пытается скорректировать положение заслонки шаговым мотором, что приводит к дёрганью машины при нажатии на педаль газа.

Нагар на клапанах

Особенно сильно страдают моторы с непосредственным впрыском топлива, например, 1.4 TSI на Шкода Октавия. В обычных моторах бензин распыляется перед клапаном и смывает с него грязь. При непосредственном впрыске форсунка подаёт топливо сразу в цилиндр. Масло, летящее из вентиляции картера, оседает на горячем впускном клапане и моментально превращается в твёрдый кокс.

• Клапан теряет подвижность и неплотно прилегает к седлу.
• Снижается компрессия в цилиндре.
• Происходит прогар клапана, требующий дорогого ремонта головки блока.

Детонация и разрушение поршней

Моторное масло имеет гораздо более низкую детонационную стойкость, чем бензин АИ-95 или АИ-98. Попадая в камеру сгорания вместе с топливно-воздушной смесью, капли масла снижают общее октановое число заряда. В цилиндрах возникает детонация — взрывное горение. Владелец Форд Фокус слышит это как «стук пальцев» при ускорении. Ударная волна разрушает перегородки между поршневыми кольцами, что приводит к капитальному ремонту мотора.

Конструкция и виды маслоуловителей

Дополнительный маслоуловитель для двигателя представляет собой герметичный резервуар с двумя штуцерами: входным и выходным. Внутри него происходит отделение жидкой фракции от газа. По внутреннему устройству эти приборы делятся на три основных типа.

Барботажные (резервуарные)

Самая простая конструкция. Газы заходят через длинную трубку, опущенную почти до дна банки, и поднимаются вверх к выходному штуцеру. Масло оседает на дне просто за счёт силы тяжести и потери скорости потока. Стоят такие банки дёшево, но эффективность у них низкая — мелкая взвесь всё равно улетает во впуск.

Лабиринтные и сетчатые

Внутри корпуса установлены металлические перегородки или набита обычная металлическая сетка для мытья посуды. Проходя сквозь неё, масляный туман конденсируется на проволоке, капли укрупняются и стекают вниз. Это самый популярный вариант для самостоятельной установки на Лада Веста или Шевроле Круз.

Циклонные центробежные

Самые эффективные и дорогие устройства. Газ подаётся в круглый корпус по касательной, закручивается по спирали. Под действием центробежной силы тяжёлые капли масла выбрасывает на стенки, откуда они стекают в резервуар, а чистый газ уходит через центр вверх. По такому принципу работают штатные системы на многих немецких моторах.

Кому необходим дополнительный маслоотделитель

Установка дополнительного фильтра оправдана далеко не всегда. На исправной Лада Гранта с пробегом до 50 тысяч километров штатный лабиринт в крышке отлично справляется сам. Покупка внешней банки в этом случае будет пустой тратой денег. Однако есть категории автомобилей, где этот узел жизненно необходим.

В первую очередь это касается машин с турбонаддувом. Турбина создаёт высокое давление во впуске, и малейшие проблемы с вентиляцией приводят к тому, что масло начинает выдавливать через уплотнения самого турбокомпрессора. Установка уловителя на Киа Сид с турбомотором позволяет продлить жизнь дорогой турбине.

Вторая группа — старые машины с изношенной поршневой группой. Если мотор расходует около литра масла на 1000 километров, а денег на капитальный ремонт сейчас нет, маслоотделитель поможет временно спасти свечи зажигания от закидывания и позволит пройти техосмотр без сизого дыма из трубы. Также устройство ставят любители тюнинга, которые увеличивают давление наддува выше заводских значений.

Пошаговый процесс установки своими руками

Монтаж дополнительного маслоуловителя на примере автомобиля Рено Дастер с мотором 2.0 занимает около часа. Для работы понадобятся сам маслоуловитель, два маслостойких шланга внутренним диаметром 10–12 мм, четыре винтовых хомута, кронштейн для крепления банки и стяжки.

1. Выберите место в подкапотном пространстве. Корпус должен стоять вертикально, в прохладном месте (подальше от выпускного коллектора) и ниже уровня клапанной крышки, чтобы масло не стекало обратно самотёком.
2. Закрепите кронштейн к кузову. Не крепите прибор непосредственно к двигателю — от вибрации шланги быстро перетрутся, а крепления ослабнут.
3. Найдите штатный шланг, идущий от клапанной крышки к впускному коллектору. Снимите его.
4. Подключите новый шланг от штуцера на клапанной крышке (выход картерных газов) к входному штуцеру маслоуловителя (на корпусе он обычно помечен как IN). Затяните хомут.
5. Второй шланг подключите к выходному штуцеру уловителя (пометка OUT) и протяните его к штуцеру впускного коллектора. Затяните хомуты на обоих концах.
6. Заведите двигатель и проверьте герметичность соединений. Подсоса воздуха на стыках быть не должно, иначе мотор начнёт троить из-за обеднения смеси.

Ошибки при выборе и установке

Самая частая ошибка — покупка дешёвых пустых банок на китайских маркетплейсах. Внутри такой детали нет ничего, кроме пустого пространства и двух штуцеров. Газы проходят через неё транзитом, даже не успевая остыть и сконденсироваться. Чтобы пустая банка заработала, её приходится дорабатывать самостоятельно: набивать внутрь металлические сетки для посуды, следя за тем, чтобы мелкие кусочки проволоки не засосало во впускной тракт.

Заужение диаметра шлангов

При установке часто используют тонкие шланги от топливной системы (например, с внутренним диаметром 6–8 мм вместо положенных 12 мм). Это создаёт избыточное сопротивление газам. Давление в картере растёт, масло начинает сочиться через прокладку клапанной крышки и свечные колодцы на Приоре. Шланги должны иметь внутреннее сечение не меньше, чем заводской штуцер на клапанной крышке.

Отсутствие сливного крана

Некоторые модели не имеют сливной пробки в нижней части корпуса. Для очистки такую банку приходится полностью демонтировать, откручивая шланги. На морозе пластиковые штуцеры легко отламываются. При выборе нужно искать модель со сливным краном или откручивающимся стаканом-резервуаром.

Обслуживание и эксплуатация в зимний период

Установив маслоуловитель для двигателя, владелец получает новую точку регулярного обслуживания автомобиля. Внутри резервуара скапливается не чистые нефтепродукты, а агрессивная водно-масляная эмульсия — конденсат, смешанный с картерными газами.

Зимой эта смесь превращается в густую жёлтую пену (майонез), которая замерзает при минусовых температурах. Если замёрзшая эмульсия перекроет проходное сечение внутри бачка, газам будет некуда деваться. Давление выдавит щуп, и всё моторное масло за несколько минут выбросит на асфальт. Для предотвращения зимних проблем выполняйте простые правила.

• Проверяйте уровень отложений в бачке каждые 2000 км зимой и 5000 км летом.
• Утепляйте корпус маслоуловителя на зиму вспененным полиэтиленом.
• При пробегах исключительно на короткие дистанции (до 10 км) сливайте конденсат раз в неделю.
• Перед наступлением морозов полностью промойте внутренности банки бензином или очистителем карбюратора.

Если вы не готовы регулярно заглядывать под капот и пачкать руки, от идеи установки нештатного маслоотделителя лучше отказаться. Для всех остальных это надёжный способ защитить впускной тракт от грязи и продлить ресурс поршневой группы.