Перегрев двигателя: признаки, причины и способы устранения от профессионалов
Autoremonty.ru

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПОРТАЛ

Перегрев двигателя: признаки, причины и способы устранения от профессионалов

Перегрев двигателя: причины, признаки и способы устранения

Лайфхаки

Лето — одно из самых любимых в России времен года, период отпусков, счастья и отдыха. Но это и время частых и порой дальних поездок на автомобиле и время самого коварного, что может произойти в дороге – перегрева двигателя. Давайте подробно разберёмся – что делать, если мотор вдруг закипел, как с этим бороться, лайфхаки и всё для исключения этой проблемы в будущем и настоящем.

Как понять, что двигатель перегрелся

Проще всего: посмотреть на показания датчика температуры охлаждающей жидкости (ОЖ). На его шкале есть красная зона. Если стрелка её коснулась – жди горя, а если уже находится «на красном» – «пришла беда – отворяй воротА».

Peugeot 308 engine overheated

Есть автомобили, у которых «предусмотрительные» (это стёб) конструкторы сделали указатель в виде контрольной лампы, которая своим «красным глазом» сигнализирует – «приехали», надо спасать мотор от перегрева. Коварство такого минимализма в том, что датчик ставит нас перед фактом, не позволяя заранее избежать неприятности. Слава Богу, небольшая часть таких машин, кроме красной, имеет ещё синюю (всё нормально) и жёлтую (осторожно!) «контрольки», по которым проще отслеживать нагрев антифриза.

Antifreeze overheating warning lamp

Как насчет случаев, когда в автомобиле вообще нет приборной панели (их несколько), датчик приборной панели неисправен или водитель занят чем-то другим, а не смотрит на приборы?

Опытные водители знают, как определить перегрев — по вдруг появившемуся звонкому цокоту детонации в цилиндрах мотора, по потере тяги, более громкой его работе и ухудшению динамики, будто к автомобилю незаметно подцепили гружёный прицеп.

Перегрев проявляется в виде облаков пара, вырывающихся из-под крышки капота, а также свиста, шипения и характерного запаха гейзеров кипящего антифриза, вытекающего на дорогу.

The coolant is boiling

Прежде чем перейти к следующей главе, помните, что температура перегретого двигателя, а точнее охлаждающей жидкости в нем, может достигать 120 °C и более, поэтому держитесь подальше от кипящих потоков и клубов пара, выходящих из двигателя, — вы можете получить ужасные ожоги!

Причины перегрева двигателя

Патриархи автомобильного ремонта много лет назад разработали главный принцип поиска причин перегрева мотора: — «Либо где-то слишком сильно греют, либо где-то недостаточно охлаждают».

Источник тепловой энергии у автомобиля один — его двигатель, точнее – его цилиндры, где происходит сгорание топлива.

  • Некондиционное топливо;
  • Неправильно работающая система питания и/или зажигания;
  • Разрегулированный газораспределительный механизм (ГРМ), например, из-за перескока ремня или цепи «на один-два зуба»;
  • Увеличенное нагарообразование на днище поршня, стенках камеры сгорания и клапанах.

Для устранения этих причин закипания антифриза требуется «хирургическое вмешательство» и относительно сложный ремонт. Но пусть вас это не пугает – перечисленные симптомы дают о себе знать задолго до того, как встанет ребром вопрос «почему кипит машина». Всё исправить можно быстро и недорого, если заранее посетить хорошую станцию техобслуживания с грамотными мастерами, где движок приведут в порядок. Но если «пустить дело на самотёк», то вскипание тосола по вышеописанным причинам будет означать одно – очень скорую необходимость поиска внушительной суммы денег для восстановления мотора.

Небольшое отступление о дизелях

Причин для закипания дизельного двигателя, особенно современного – минимум. Это обусловлено его высоким КПД. Подавляюще большая часть тепловой энергии преобразуется в механическую, теплоотдача в систему охлаждения невелика. Причём настолько, что её иногда не хватает для достойного обогрева салона зимой, и климатическую установку приходится снабжать электрообогревателями – ОЖ успевает остынуть, не дойдя до «печки». Поэтому системы охлаждения дизелей с Common Rail (HDi, TDI, CDI, CRDi, JTD, и др.) имеют огромный запас устойчивости к перегреву. Тем не менее неприятности с «подкапотными гейзерами» могут быть и здесь.

Оставим в стороне обсуждение конструктивных недостатков некоторых дизелей некомпетентных в их создании компаний, коих к всеобщей радости немного. Заострим внимание на том, что высокая надёжность и огромные плюсы «моторов с воспламенением от сжатия» авторитетных производителей (например, Peugeot выпускает свои отменного качества дизели уже 100 лет!) могут быть легко перечёркнуты разгильдяйским отношением к их обслуживанию, жлобством и ротозейством при эксплуатации. Уверены, что среди читателей таковых «ездюков» не имеется.

Бензиновые двигатели

Эти агрегаты более массовые, чем дизели, поэтому пару слов о них. Современные «бензинки» более теплонагружены, чем выпускавшиеся пару десятков лет назад. Здесь нет никакого заговора – это требования современных тенденций и законов физики, по которым высокий КПД бензиновый мотор может обеспечить, только находясь при рабочей температуре выше 100°С. Ещё в начале 2000-х это значение колебалось в районе «90», а в наше время лауреаты конкурса «Engine of the Year» уже считают 103°С нормой. При этом общественность требует снижения массы и компактности (следствия борьбы за экологию), из-за чего моторы создают с минимальным запасом по прочности и температурным перегрузкам. Это успешно компенсируется увеличенной производительностью систем охлаждения и давлением в них, но в случае наступления обсуждаемых нами здесь проблем, времени на раздумья и ошибочные действия уже не будет – роковые последствия для жизни движка наступят очень быстро.

Недостаточное охлаждение — основной фактор закипания

Это — более частое и менее фатальное количество причин перегрева, чем от внутримоторных проблем.

  • Засорение камер радиатора пылью, грязью, тополиным пухом и тушками насекомых;
  • Засорение вплоть до полной непроходимости внутренних каналов радиаторов из-за применения некачественных или непредназначенных для данной техники, полностью выработавших свой срок и истощённых антифризов, а также по причине «экспериментов» с их смешиванием;
  • Утечки охлаждающей жидкости возникают в неплотных соединениях резиновых шлангов, а также через трещины в их стенках, которые образуются вследствие естественного старения;
  • «Зависание» термостатов в закрытом положении;
  • Сгоревшие электродвигатели и/или реле управления вентилятором охлаждения и их предохранители;
  • Порванные ремни привода, если они приводят в действие насос (на многих двигателях насос приводится в действие ремнем ГРМ, что более надежно);
  • Разрушение лопастей насоса из-за химической эрозии или кавитации, что часто является результатом использования некачественного антифриза;
  • Повреждение клапанов в крышке расширительного бачка, в результате чего давление выходит наружу, давление в системе приближается к атмосферному, а жидкость закипает при 100°C вместо (например) 130°C;
  • Механические повреждения компонентов системы охлаждения.

Что делать, если двигатель уже закипел

1. Первым делом нужно: свернув на обочину — остановиться, включив «аварийку», совершив маневр максимально безопасно для себя и окружающих. После остановки, убедившись, что автомобиль никуда случайно не укатится — выключить двигатель.
Специально заострим ваше вниманиевыключить двигатель (!), так как в среде автолюбителей циркулирует мнение, что мотору нужно продолжать работать на оборотах холостого хода. Наши специалисты с этим мнением категорически не согласны, и мы вскоре объясним – почему.

2 . Хотя бы приоткрыть капот, дёрнув за соответствующую ручку в салоне. Лучше бы открыть её полностью, но – не рискуйте! Бывает, что из-под слегка приоткрытой крышки начинает вырываться раскалённый пар и кипящие брызги ОЖ, способные нанести ожоги. Лучше всего, после того, как «ларчик приоткрылся», подойти к автомобилю спереди, и, с безвредного расстояния понаблюдать – что же делается «в геенне огненной». Если ничто не угрожает — открыть подкапотное пространство полностью.

3 . А затем — подождите, подождите, подождите, подождите не менее 20 минут! Пожалуйста, не трогайте ничего на автомобиле после выключения зажигания. За это время все должно остыть, чтобы вы или другие участники мероприятия могли безопасно проводить любые работы в подкапотном пространстве.

To cool the antifreeze, you need to wait at least 20 minutes

  • Достать воду, много воды, самой чистой, желательно около 10 литров или больше, «но тут – как получится», и неплохо бы дистиллированной – она может пригодиться потом, если останется;
  • Большую тряпку, типа половой, лучше непромокаемой, типа брезента или военного х/б, «но тут — как фишка ляжет»;
  • «Спокойствие, только спокойствие!» – говорит умница Карлсон, который живёт на крыше. Вам нужно «перевести дух», чтобы действовать верно, осмысленно, аргументированно и обдуманно, а не под действием дурного адреналина, и тем более – взбесившихся «тараканов».

4 . Как только под капотом и в голове всё остыло – пощупайте рукой резиновые трубы, подходящие к радиатору. Если они относительно прохладные, то есть явно холоднее подобных труб, отходящих от двигателя – скорее всего «завис» в закрытом положении термостат.

Посмотрите расширительный бак. Скорее всего, он пуст. Но в нем все еще может что-то плескаться. Мы можем многое узнать по остаткам и тому, что находится внутри, казалось бы, пустого бачка. Крышку нужно открутить, и делать это нужно очень осторожно.

Cover the cap of the expansion tank with a rag

LIFEHACK (ТОЛЬКО НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)

Как правильно открыть крышку расширительного бачка системы охлаждения после того, как она остынет после перегрева.

Большой толстой тряпкой накрываем крышку. Она должна прощупываться через ткань так, чтобы её можно было надёжно удерживать усилием руки. Охватываем крышку, и ме-е-е-едленно-ме-е-е-е-едленно, никуда не спеша, отвинчиваем. Давление в системе охлаждения весьма внушительное. Готовьтесь к тому, что в какой-то момент она может «выстрелить» вверх и улететь. Этого легко не допустить, если при откручивании слегка прижимать её к горловине.

Как только вы услышали шипение выходящего наружу из системы воздуха – остановите процесс. Дождитесь, когда «ш-ш-ш-ш-ш» умолкнет, после чего продолжите медленно поворачивать пробку до следующих «змеиных звуков». И так – пока крышка не окажется в тряпке и в ваших руках свободной.

Держите ее покрепче, чтобы в пылу радости она случайно не выскочила в недра подкапотного пространства, откуда ее сможет извлечь только опытный сталкер. Итак, крышка открыта, и горловину бака можно осмотреть на предмет его внутренностей.

Если при отвинчивании крышки расширительного бачка никакого шипения не было, она открутилась легко, тем самым показав, что давления в сосуде не было – признак повреждения крышечного клапана. Скорее всего он «не держал», стравливал давление, удерживая его в системе на уровне атмосферного, из-за чего жидкость и вскипела при 100°С вместо 130°С. Придётся дальше ехать с повреждённой и регулярно смотреть на стрелку датчика температуры движка, но срочно купить новую, гарантированно подходящую к данному автомобилю (несмотря на простецкий вид, крышка – довольно сложная конструкция).

Expansion tank cover valves

Загляните внутрь расширительного бачка

Gas bubbles in the expansion tank

В расширительном бачке то, что ответит на многие вопросы. Если в нём остался антифриз, и он тёмный непрозрачный, а на внутренних стенках имеются следы вспенивания – «Хьюстон! У нас проблемы!». Симптом прогоревшей прокладки ГБЦ — в систему охлаждения поступают газы из камеры сгорания. Проверяется это легко. После того, как в расширительный бачок до уровня «MAX» залит предназначенный для данного авто антифриз или чистая вода, не закрывая крышки (!), следует запустить мотор.

Gas bubbles in the expansion tank

Сразу после этого, при работающем двигателе, заглянуть внутрь бачка. Если на поверхности жидкости появляются пузырьки, напоминающие «газировку» – ремонт с заменой прокладки ГБЦ неизбежен. В случае, когда появление пузырьков определить трудно – накройте горловину ладонью. Рука чувствует нарастание давления в бачке – значит прогноз, увы, верный. Ехать своим ходом с таким повреждением двигателя – с каждым километром наносить ему всё большие увечья. Поэтому лучший выход из положения (и самый недорогой) – воспользоваться услугами эвакуатора.

Расширительный бачок должен быть заполнен до максимально допустимого уровня следующими жидкостями после кипячения грелки (так в гаражных кругах называется охлаждающая жидкость):

  • Антифриз, предназначенный для данного автомобиля и его двигателя, если необходимое количество было в наличии
  • Дистиллированная вода, которая, к счастью, оказалась в магазине неподалеку. Помните, что эту воду можно купить в любой аптеке по разумной цене;
  • Самая чистая минеральная вода, которую только можно купить. Это высший пилотаж.

ЛАЙФХАК

Опасайтесь использовать жидкость охлаждения, которую могут предлагать сердобольные помощники – если она имеет другой химический состав, нежели «родная», только что кипевшая в системе, их смесь может свернуться, превратившись в желе, наделав ещё больше горя.

Подробнее о других причинах перегрева

  1. Хорошенько осмотрите моторный отсек вплоть до защиты картера. Если заметны резиновые ошмётки, виден оборванный ремень навесных агрегатов – помпа осталась без привода и качать ОЖ не может. Теоретически ехать можно – если останавливаться через каждые 5 минут с последующими получасовыми ожиданиями полного охлаждения мотора. Кто-то даже в реальности совершал такие подвиги. Но мы-то с вами не на войне, поэтому не надо гробить «железного скакуна», а лучше и дешевле попросить взять машину на буксир или воспользоваться эвакуатором.
  2. «Дедушкины советы» для случаев обрыва ремня навесных агрегатов (если на нём есть помпа): заставить жену или подругу снять капроновый чулок, свернуть его, и, связав в кольцо, одеть на шкивы вместо оборванного – для современных автомобилей неприемлемы! Это было актуально для «Жигулей», «Нив» и «Москвичей», у которых ремень клиновой, а шкивы имеют глубокий ручей. На иномарках уже с четверть века, а с недавних пор и на «нашемарках», применяются поликлиновые ремни, практически плоские, и соответствующие им шкивы близкой к цилиндрической формы. Эрзац-ремень из дамского капронового чулка просто спрыгнет с такого шкива через пару-тройку оборотов, не имея возможности за него держаться.
  3. Большинство течей можно устранить своими силами, так как большая часть трубопроводов находится вверху подкапотного пространства, в прямой досягаемости рук. Ослабшие хомуты можно подтянуть. Прочие трещины и протечки легче всего временно закрыть с помощью изоленты или скотча.
  4. Реле управления вентиляторами обычно стандартные, 5-контактные, продающиеся в большинстве магазинов автозапчастей.
  5. Если сгорел электромотор пропеллера – починить смогут только на СТОА. Однако, двигаться с таким повреждением – можно.
  6. Перегоревший предохранитель «карлсона» – самый безобидный и лёгкий вариант развития событий. Его заменить проще всего. Необходимо лишь узнать – где он находится и на какую силу тока он рассчитан, чему поможет Руководство по эксплуатации, лежащее в перчаточном ящике. Так что мануал на машину жизненно необходимо возить с собой.

Забытый способ охлаждения перегретого мотора

Этот универсальный tiphack поможет вам преодолеть большие расстояния, даже если термостат застрял в закрытом положении, радиаторы покрыты тополиным пухом и насекомыми, и вентилятор не работает.

«Бинты! Бинты! … И штопор, пожалуйста» (из старого анекдота). Поможет автомобильная аптечка! Вспомним, что бинт очень хорошо впитывает и удерживает влагу. Это его свойство нам сейчас сильно поможет.

Лайфхак времён войны в Афганистане

Горячие трубопроводы обматываются бинтами, смоченными в воде.

Не успели забыть совет: пока перегретый мотор остывает — разжиться большим количеством H2O? Вот для этого она и нужна! Чем бинтовая повязка толще – тем лучше. Главное, не допускать, чтобы она высохла. Законы физики гласят, что вода, самое теплоёмкое вещество на земле, испаряясь, уносит с собой самое большое количество тепловой энергии. Это нам и нужно.

От водителей требуется регулярно и обильно смачивать повязки, чтобы они всегда были влажными. Степень охлаждения теплоносителя по трубопроводам, охлаждаемым мокрыми повязками, достаточна для того, чтобы предотвратить закипание и проехать довольно внушительное расстояние. Вполне допустимо заменять повязки тканью.

Когда у вас есть работающий радиатор, через который циркулирует охлаждающая жидкость, будет полезно распылять воду на его соты одновременно со смачиванием бандажей через отверстия в декоративной решетке радиатора. Для мытья стекол подойдет бутылка с распылителем, которая у большинства людей лежит в багажнике. Вам придется пожертвовать моющим средством, наполнив его вместо этого водой. Тем не менее, увлажнять радиаторы с ее помощью очень удобно и эффективно.

Почему при перегреве двигатель нужно обязательно выключить

Существует истина, которой придерживаются даже автомобильные гуру: если двигатель закипел, его не следует глушить, а оставить работать на холостом ходу. Эта истина не принимается нашими экспертами, и на то есть веские причины.

Поймите правильно, что совет продолжать мотору работать дают действительно профессионалы, особенно в солидных СМИ, но рассуждающие «со своей колокольни». Парадокс в том, что у профи автомобиль априори не может перегреться. Что делать если закипел двигатель — он и так знает, без посторонней помощи. Обычный же водитель, заметив стрелку температуры ОЖ в красном секторе, тем более увидев вырывающиеся из-под капота облака пара – будет в шоке, замешательстве, мысли будут путаться, и ясного понимания «что делать дальше» не будет никакого. Это – абсолютно нормально!

Shock and fright are normal reactions to engine overheating

Поэтому, чтобы не доставить автомобилю и себе еще больше хлопот, наименьшее из зол — заглушить двигатель, а после этого хотя бы 20 минут ничего не трогать (кроме разве что крышки капота).

Мотор, кипящий и заглушенный, не сможет получить ощутимый «тепловой удар». Пусть современные движки и «нежнее», чем выпускавшиеся раньше, но не настолько, чтобы испортиться от такого события. Но если его оставить работать на холостом ходу, то за это время из него может влиться ВЕСЬ антифриз, чего вы можете не заметить.

A puddle of antifreeze spilled onto the ground

Из-под капота и так будет фонтанировать, а под машиной образуется расширяющаяся лужа, в которой может быть и 1 литр ОЖ, но может быть и всё содержимое системы охлаждения. И вот тогда мотору настанет полный «кирдык». Не надо испытывать судьбу – смело глушите двигатель и ждите 20 минут с открытым капотом.

Ошибки при устранении закипания двигателя

Чтобы минимизировать последствия перегрева, важно знать, чего не следует делать, если ваш двигатель закипел.

    1. Открыв капот, ни в коем случае не поворачивайте крышку расширительного бачка! Сейчас в системе охлаждения огромное давление, а температура антифриза 130°С. Даже если воспользоваться тряпкой, её может отбросить «выстрелом» пробки, после чего всех вокруг ошпарит кипящей охлаждающей жидкостью. Ожоги лечатся очень долго и мучительно, и дай Бог, чтобы не пострадали глаза.
    2. Даже после того, как всё остыло – ни в коем случае не открывайте бачок резко, с хлопком. Мгновенное падение давления в системе приведёт к появлению трещин в тонких и хрупких алюминиевых трубках главного радиатора и радиатора печки. Хуже, если треснут перемычки теплообменников масляной системы двигателя и автоматической коробки передач. Эти трещины будут внутренними и трудноопределимыми. Даже после тщательного ремонта, через некоторое время они отзовутся вероломными протечками антифриза в моторное масло или ATF, как и в обратную сторону, что приведёт к повторному ремонту агрегатов.

    The heat exchanger suffers from a pressure surge

    Do not do this under any circumstances

    1. Избави Вас поливать перегретый движок сверху водой из ведра, чтобы он скорее охладился. Его ГБЦ, имеющая ажурную конструкцию из лёгкого сплава, сейчас испытывает неимоверные температурные деформации и внутренние напряжения. От резкого охлаждения «холодным душем» она треснет или её поведёт, после чего нарушится герметичность цилиндров. Неизбежность капитального ремонта станет сравнимой с наступлением очередного времени года.
    2. Этот же поток воды, попав на раскалённые детали выпускного коллектора, а ещё хуже – турбокомпрессора, приведёт к их растрескиванию. Их тоже придётся менять.
    3. Разумеется, вода обязательно попадёт на электрические компоненты, что может привести их в негодность и даже закончиться эффектным пожаром.
    4. Не доливайте в пустой расширительный бачок антифриз, непредназначенный для вашего автомобиля. Если залить первый попавшийся, подаренный водителем остановившейся для помощи попутной машины, это может закончиться превращением ОЖ в желе и закупорке системы охлаждения. Используйте дистиллированную или максимально чистую минеральную воду.

    Как избежать перегрева мотора

    Хотите избавиться от проблемы перегрева вашего автомобиля? На самом деле это очень просто. Для этого нужно сделать всего несколько простых шагов.

    ВАЖНО! Используйте только тот антифриз, который предназначен для вашего автомобиля по допуску производителя. Например, для Peugeot, Citroen, DS, Dongfeng и «родственных» марок такой допуск – PSA B71 5110. Ни в коем случае не выбирайте его глядя на обозначения вида G11, G12, G12+, G13 и т.п., как и по цвету. Эти буквы-цифры и оттенки абсолютно бесполезны, никак не регламентируют химический состав и стандартами не являются. Единственный критерий выбора охлаждающей жидкости – наличие допуска автопроизводителя или соответствие спецификации этого допуска.

    Professional cleaning of radiators

    • Чётко соблюдайте периодичность смены охлаждающей жидкости. Это надо делать не реже 60 000 км по пробегу или 3 года по времени, в зависимости от того, какой параметр раньше наступит.
    • Не реже одного раза в год, в течение каждых 12 месяцев эксплуатации, желательно весной, производите тщательную внешнюю очистку сотовых элементов всех радиаторов, находящихся на автомобиле. Делается это с помощью мойки высокого давления и специальных моющих средств. Желательно проводить эту процедуру (она недорогая даже у профи) на профессиональных клининговых станциях. Автодилерские сервисы и независимые СТОА тоже оказывают такую услугу, часто проводя её в виде бесплатной акции при прохождении ТО.
    • Раз в два года, при прохождении ТО на СТОА, заказывайте диагностику системы охлаждения. Термостаты многих современных автомобилей имеют электронное управление и их работоспособность поддаётся компьютерному тестированию. Система охлаждения вооружена множеством датчиков, которые расскажут диагностическому компьютеру всё о своём «здоровье». Недорогая услуга позволит вам быть уверенным, что перегрева не будет даже если придётся ездить по трудным дорогам в тропическую жару.
    • Не экономьте на качестве топлива. Заправляйтесь на брендовых АЗС. Проблема контрафакта на российских заправочных станциях стала притчей во языцех, и защититься от «левака» почти невозможно. Но фирменные заправки хотя бы как-то контролируются, в отличие от сомнительного вида «скворечников» с дешёвым горючим. Старайтесь заполнить бак бензином с октановым числом «на ступеньку выше» разрешённого производителем авто – если можно 92-й, то заправьтесь 95-м, если рекомендован 95-й, то «95 Plus» будет предпочтительнее. Вы вправе придерживаться какого угодно варианта, но в любом случае — будьте максимально уверены в высоком качестве используемого топлива.
    голоса
    Рейтинг статьи
    Читайте так же:
    EA288 DFGA 2. 0 TDI 150 л. с - двигатель Фольксваген Тигуан и Шкода Кодиак. Ресурс, расход, болячки, плюсы и минусы
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector