Как правильно заводить машину зимой

Как завести машину зимой

Лайфхаки

Вы выходите из дома в лютый мороз, чтобы поехать на работу или на дачу, садитесь в машину и поворачиваете ключ. и тишина! Завести машину зимой в морозную погоду очень сложно, потому что не сразу понимаешь, что делать, как быть и кому звонить.

Этой статьёй мы защитим Вас и Ваш автомобиль от описанных зимних невзгод, расскажем «куда смотреть», что «дёргать» и куда бежать, а также — что сделать для исключения неприятностей.

Почему сложно завести автомобиль зимой

Из школьной физики мы знаем, что при понижении температуры скорость движения молекул веществ уменьшается, химические реакции и физические процессы (ведь именно благодаря им автомобиль работает и вообще существует) замедляются, тела сжимаются, жидкости перестают быть текучими и становятся более вязкими.

• Нечему гореть (топливо не поступает);
• Нечем поджечь (отсутствует электроэнергия на свечах зажигания у «бензинок» и свечах накаливания у дизелей).

Если холодный запуск не вдохнул в дизель жизнь, то здесь, в общем, всё понятно – замёрзло дизельное топливо, преступным образом оказавшееся «летним» или «промежуточным» вместо «зимнего». Как решить эту проблему – мы расскажем в отдельной главе этого реферата.

Что делать, если это случилось на бензиновом двигателе, и почему это происходит? Замерзший аккумулятор является первопричиной большинства неисправностей. Вероятно, перед замерзанием он был заряжен лишь частично, а значит, в электролите содержалось большое количество воды, которая замерзла, и все реакции остановились. С замерзшим аккумулятором вы не сможете завести автомобиль.

Способы запуска двигателя в мороз

Отогреть и зарядить аккумулятор

Если батарея окоченела и по этой причине «не подаёт признаков жизни», её придётся демонтировать из-под капота (что бывает не всегда просто) и отнести на несколько часов в тёплое место. Не надо сразу цеплять на её клеммы зажимы зарядного устройства. Дайте аккумулятору в течение часа отогреться, чтобы электролит стал жидким хотя бы частично.

Пример напрочь замёрзшего и «не подающего признаков жизни» аккумулятора

Ни в коем случае не грейте АКБ принудительно электрофеном, паяльной лампой или с помощью парового отопления! Последствием такого насилия может стать окончательный выход изделия из строя по причине «осыпавшихся» пластин

А эта батарея не только замерзла, но и ее корпус вот-вот лопнет.

Холодные батареи лучше всего лечатся домашним теплом. Вы можете начать зарядку в течение часа после того, как поместите изделие в теплое место.

Если зарядное устройство автоматическое: выберите необходимый режим, подключите сначала «минус», а затем «плюс», и нажмите кнопку «Пуск» – всё остальное сделает умная электроника. Если «зарядка» имеет ручное управление, с переключателем силы тока, то сначала 5 минут заряжайте током 4 Ампера, затем 6 Ампер до тех пор, пока стрелка амперметра не опустится до необходимого значения, после чего для «чистового» приёма энергии вернитесь к значению 4 Ампера и продолжайте процесс пока индикатор не просигнализирует о полном заряде.

Примеры современных зарядных устройств автомобильных АКБ с «лечебной» функцией десульфатации

Когда аккумулятор надежно установлен под капотом автомобиля, можно успешно выполнить холодный пуск.

Запуск с толкача

Мы советуем вам не заводить автомобиль на автомате в такую зиму! Вы не заведете ее и сломаете автоматическую коробку передач.

Если авто с «механикой»: запуск двигателя в мороз «с толкача» весьма непрост, но возможен. Садитесь за руль, поверните ключ в положение «зажигание», включите 3-ю передачу (в зависимости от передаточных чисел трансмиссии – 2-ю или 4-ю), нажмите педаль сцепления до конца и подайте помощникам сигнал о старте.

Классический пример запуска автомобиля с помощью push start зимой

Задача одной-двух (а лучше трёх) «человеческих сил» – разогнать транспортное средство до максимально возможной скорости (зимой обычно быстрее 15 км/ч не получается). Как только командор «толкателей» громко кричит Вам «Давай!», резко отпустите сцепление и приготовьтесь его снова нажать, когда двигатель резко «проснётся» и заработает «на холостых».

Теперь, чтобы не повторять всю эту операцию заново, переключитесь на «нейтраль» и плавно отпустите педаль сцепления. Обязательно поблагодарите помощников, но не отпускайте их до тех пор, пока уверенно не отправитесь в путь, ведь находясь в эйфории, Вы можете резко «бросить сцепление», авто заглохнет и придётся всё описанное делать заново. Не выключайте мотор до тех пор, пока не будет уверенности, что АКБ заряжен.

С помощью буксира или «на галстуке»

И этот способ завестись, для АКПП – смерть! Только на «механике».

Пример запуска автомобиля с прицепом в зимний период

В общем-то здесь всё то же самое, что и в предыдущем способе. Разница лишь в том, что вместо одной-двух толкающих «человеческих сил» здесь около сотни-двух тянущих «автомобильных». Это самый эффективный вариант заводить машину с севшим аккумулятором зимой.

Прикуриваем

Этим термином называют способ «оживления» автомобиля с напрочь севшим аккумулятором, используя другой автомобиль или стороннюю АКБ. Казалось бы, чего проще: плюс к плюсу, минус к минусу, и – поехал? Однако, уже в этом предложении закралась опасная ошибка, а вообще в процессе «прикуривания» можно сделать огромное количество ляпов и повредить «железного скакуна». Здесь мы перечислим важные моменты, которые необходимо знать прежде, чем заводить машину с севшим аккумулятором зимой таким способом.

Фрагмент «Руководства по эксплуатации Peugeot 408», описывающий процесс «прикуривания»

Какие должны быть провода

• Проводник обязан быть многожильным из меди или медесодержащего сплава, чтобы быть устойчивым к импульсам большой силы тока и иметь способность изгибаться;
• Диаметр многожильного проводника должен быть не менее 11 мм для допустимой силы тока до 330 Ампер;
• Необходимо, чтобы оплётка провода была из резины или эластичной пластмассы, без повреждений изоляции. Это исключит случайное короткое замыкание и выход из строя электроники;
• «Крокодилам» надлежит иметь мощную наружную изоляцию, прочные, с медным покрытием «зубы», а также сильную пружины, с целью прочного «зацепа» за клеммы АКБ и хорошей токопроводности;
• Наиболее рациональная и удобная длина проводов – более 3 метров.

Как соединять «прикуривающих»

Красный провод будет «от плюса к плюсу», чёрный – «от минуса на массу»;

Внимание! Убедитесь, что «отдающий» и «принимающий» автомобили соответствуют по вольтажу электрооборудования. Например, у большинства грузовиков напряжение не 12, а 24 Вольта!;

Внимание. Под капотом провода никогда не должны свисать над или вблизи вращающихся элементов;

В течение процесса соединения моторы и «зажигания» на обоих машинах должны быть выключены;

Соедините «плюсы» аккумуляторов – сначала «дающего прикурить» автомобиля, и только затем «прикуривающего»;

Отрицательный проводник сначала прочно закрепите на «минусовом» контакте «донорской» батареи;

Другого «чёрного крокодила» надёжно присоедините к какой-либо неокрашенной детали двигателя или специальному контактному болту на кузове транспортного средства, которое нужно завести;

Включите двигатель «подающего» и доведите его обороты до 2000 об/мин;

Попытайтесь завести «больного». Если это удалось – не выключайте его мотор до тех пор, пока не убедитесь, что севшая АКБ набрала достаточное количество электроэнергии, чтобы осуществить запуск мотора в холодное время;

После успешного запуска авто с «пустой» батареей, можете заглушить мотор «отдающего» и отсоединить «прикуривательные» провода в обратной последовательности.

Автозапуск

Эту функцию, присущую многим современным автомобилям, можно по праву назвать «королевой зимнего комфорта». В самом деле – трудно представить себе большее удовольствие, когда холодным февральским утром, под треск 30-градусного мороза, подходишь к автомобилю, а он уже прогретый и по-домашнему встречает теплом и уютом, готовый хоть сейчас отправиться в путь.

Автозапуск особенно эффективен и привлекателен, если он работает в сочетании с предпусковым подогревателем типа Webasto, Eberspacher, Defa или другими, оснащенным таймером включения и/или дистанционным управлением.

Преждевременный запуск мотора в холодное время имеет целью заранее создать в салоне автомобиля комфортный микроклимат, чтобы водитель «сел и поехал», а двигателю и его агрегатам – прогреться до рабочей температуры перед началом движения, чтобы избежать «холодного износа», поломок из-за загустевшей смазки и потерявших на морозе эластичность резиновых уплотнений. Чем холоднее и длительнее зима – тем актуальнее присутствие автоматически заранее запускающей мотор функции — в России есть обширные регионы, где морозы настолько сильны, что, заглушив автомобиль, в следующий раз завести его станет возможным только весной. И для этого не надо отъезжать далеко от Столиц.

1. С помощью соответствующей функции автосигнализации, установленной на автомобиль в качестве дополнительного оборудования. Часто бывает, что как раз охранная миссия сигнализации для владельца транспортного средства менее важна, чем её возможность заранее запустить мотор, прогреть его и обеспечить на борту «тропики»;
2. Если автомобиль уже штатно или дополнительно оснащён предпусковым подогревателем – активировать через «брендовый» сервисный диагностический компьютер, как докупив отдельно и добавив к системе таймер и/или дистанционное управление, что сильно расширяет функционал и позволяет адаптировать алгоритм взаимной работы автоматического запуска и предзапускового обогрева к любым, самым суровым и сложным условиям.

Плюсы/минусы автозапуска через сигнализацию

• Бюджетность и меньшая стоимость относительно предпусковых;
• Доступность по квалификации установщиков: если умеет качественно ставить «сигналку», то автозапуск для такого спеца – элементарная задача;
• Помимо предпрогрева машины, выполняет и охранные функции.

• При недостаточной теплоизоляции салона и/или подкапотного пространства, на сильных морозах, будучи запрограммированной по температуре ОЖ, из-за частых «стартов и стопов» может заметно снизить ресурс двигателя и «высадить» АКБ;
• Необходимость регулярного (почти ежедневного) слежения за степенью заряда аккумуляторной батареи и наличием соответствующего количества топлива в баке;
• На многих автомобилях – невозможность взаимодействия с бортовой климатической системой, отсутствие возможности прогреть воздух в салоне и необходимость водителю самому включать климат-контроль;
• При длительной работе мотора на холостом ходу при бензине или ДТ низкого качества – повышенное нагарообразование в камере сгорания и на клапанах, а также возможность глухого «замораживания» выхлопной трубы из-за повышенного скопления в ней конденсата.

Плюсы/минусы автозапуска через системы предпускового подогрева

• Как правило, система предпускового подогрева (или ее основной компонент) изначально встраивается в автомобиль на заводе, к ней добавляются компоненты сторонних производителей той же марки/производителя, что обеспечивает высочайший уровень надежности;
• Широчайший набор различных полезных функций и возможностей;
• Высокая топливная экономичность — расход топлива в 1,5-3 раза ниже, чем у автомобиля с автоматическим запуском;
• Двигатель не расходует и не изнашивается при работе предпускового подогревателя, а сразу выходит на рабочий режим после запуска;
• H.

• Высокая или очень высокая стоимость. Даже когда основной блок уже встроен в автомобиль на заводе-изготовителе и формально «бесплатен», добавление к нему таймеров, дистанционного управления, периферийных устройств и функций, часто заметно превышает по стоимости установку сигнализации с автозапуском;
• Установка этих систем, а также дополнение штатных, требует установки руками специально обученного персонала высокой квалификации, занимает немало времени, что тоже «стоит денег»;
• Системы предпускового подогрева с дистанционным запуском требуют регулярной проверки, осмотра, диагностики и обслуживания. Пусть эти работы просты и недороги (вплоть до того, что некоторые ими пренебрегают), но от них зависит надёжность работы и уверенность водителя, что предподогрев и предзапуск не подведут.

Какую из систем выбрать: здесь у владельца полная свобода выбора исходя из огромного разнообразия аспектов – от банального «количества денег в кошельке» до исчерпывающего набора функционала для эксплуатации в особо экстремальных регионах с резко-континентальным климатом (когда днём +10°С, а ночью до -40°С).

Оба метода служат одной цели — чтобы водитель открыл дверь автомобиля и погрузился в атмосферу тепла и комфорта, двигатель уже прогрет и готов к началу движения, которое может начаться без задержки, прямо сейчас.

Профилактика проблемы холодного запуска

1. Осенью, когда ещё относительно тепло, купить свежий аккумулятор большей, чем штатный, энергоёмкостью и с увеличенным пусковым током. Это обязательно надо сделать, если нынешняя АКБ прослужила более 4-5 лет. Не пытайтесь сэкономить и оттянуть замену ещё на год – видавшая виды батарея предательски откажется работать в самый ненужный момент и её вины в этом не будет. Вините только себя;
2. Купив свежий аккумулятор – обязательно зарядите его «по полной программе» на 100%. Подобное необходимо проделать и с уже послужившей батареей. Полезно знать, что многие современные автоматические зарядные устройства снабжены функцией десульфатации пластин (реализуется с помощью гармонического изменения силы зарядного тока). Сие предназначено для того, чтобы увеличить срок службы и ресурс источника электроэнергии. Разумеется, перед наступлением морозов очень полезно зарядить его, использовав этот полезный режим;
3. Освежите моторное масло. В зависимости от предписанной производителем автомобиля номенклатуры, выберите самые морозостойкие, с максимальным «зимним» индексом (5W- или даже 0W-);
4. Желательно сменить топливный фильтр. Ведь бензин или «зимнее» ДТ на морозе становятся более вязкими, а если проницаемость уже поработавшего фильтра заметно снизилась, это может принести проблемы во время холодного пуска вплоть до невозможности работы мотора;
5. Полезно провести дополнительную теплоизоляцию крышки капота. Для этого достаточно наклеить на его внутреннюю часть вырезанные по месту маты из теплонепроницаемого пористого негорючего материала (пенополиуретан, пенополиэтилен, интерпан, ПВХ и т.п.). Мера направлена на то, чтобы мотор и его система охлаждения медленнее остывали и быстрее нагревались зимой – это увеличивает ресурс движка, добавляет комфорта (салон прогревается быстрее) и благотворно сказывается на «здоровье» аккумулятора.

Лайфхак. Как завести замерзший дизель зимой

Необходимы два элемента:

Много пустых пластиковых бутылок разного размера от колы;

Она должна быть источником кипятка.

Ситуация, когда после ударивших морозов дизель Вашего замечательного авто вдруг отказался заводиться из-за замёрзшего ДТ – увы, не редкость. Виноватых искать бесполезно, так как сегодняшние российские стандарты таковы, что позволяют безнаказанно «бодяжить» на АЗС летнюю и зимнюю «соляру» в неустойчивых к морозам пропорциях. Не будем критиковать и Вас, ибо защититься от этой беды можно легко: заранее, перед тем, как заправиться — залить в бак соответствующее количество депрессорной присадки (антигеля), уайт-спирита (а если нет ни того, ни другого – пойдёт и тормозная жидкость). Если пропорции соблюдены и всё залито правильно – дизельное топливо не замёрзнет даже при очень сильном морозе.

А если неприятности все же случаются? Вы сможете выйти из нее победителем!

• Теперь откройте капот и снимите декоративную панель двигателя (если она есть и если это возможно).
• Перед вами открывается относительно беспрепятственный доступ к форсункам, common rail и самому важному компоненту нашего испытания — главному топливному фильтру. Задача состоит в том, чтобы как можно плотнее разместить гибкие бутылки с кипятком вокруг него и со всех сторон самовароподобного корпуса этого фильтра.

• Установите цилиндры в трубки топливной системы.
• Задвиньте их на рампу Com-Rail. Как видите, даже пол-литровые баллоны полезны. Убедитесь, что цилиндров достаточно и что они хорошо расположены вокруг компонентов топливной системы под капотом.

Теперь «с чувством выполненного долга» закройте капот и ждите около 20-30 минут. Не надо постоянно открывать крышку и зырить – «что ж здесь происходит?»: ничего не увидите, не заметите и только навредите дело упуская с каждым открытием драгоценное тепло.

Суть этой процедуры: заставить работать самое теплоёмкое на земле вещество, воду – нам на благо. Разогревая фрагменты с замерзшим внутри ДТ, тепловая энергия делает топливо жидким, текучим. Самый большой объём «соляры» в подкапотном пространстве содержится в главном топливном фильтре. Поэтому именно его надо разогреть в наибольшей степени.

Экономить здесь не надо – чем больше бутылок с горячей водой окажется вокруг элементов системы питания дизеля – тем «глубже» и до более высокой температуры он прогреется, а значит и больший объём топлива вернётся в рабочее состояние. Получаса такой «обкладки грелками» при морозе -20°С обычно достаточно, чтобы дизель-мотор смог запуститься.

Как только он, пару раз «чихнув», начнёт работать – шансов, что он заглохнет снова, немного. Дело в том, что горячая «обратка» обычно течёт обратно в топливный бак вдоль главной топливной магистрали, и слегка разогревает её. Слившись в топливный бак, «обратное» топливо быстро разогреет основной его объём до жидкого состояния.

Примеры лучших антигелей, продающихся в России, и уайт-спирит как заменитель в специальных случаях

Чтобы это состояние таковым и осталось впредь: по прошествии нескольких десятков минут работы – влейте в бак порцию «антигеля» или уайт-спирита, и обязательно, безотлагательно съездите на ближайшую брендовую АЗС с гарантированно хорошим по качеству и сезонности топливом, добавьте «для спокойствия» немного указанных присадок, и заполните им весь бак.

В морозную погоду запуск дизеля не составит труда (если вы заранее разрушите топливные магистрали, как мы советовали выше!).